Przygotowanie podłoża pod drzewka i krzewy owocowe

[toolpusher]

Poszukaj postów użytkownika Dziadek22. On zawsze proponuje pobieranie próbki gleby i analizę w stacji Chemiczno Rolniczej. Ja bym wysłał taką próbkę w celu analizy gleby. Pobór próbki zgodnie z metodyką.
https://www.agrofakt.pl/analiza-gleby-kto-wykonuje/

[Kammcia888]

Wcześniej tutaj było pole orne. Sadziliśmy ziemniaki i pszenicę. Może w tym jest problem. Dzięki za informację. Posadzone porzeczki od 3 lat mają wysokość około 50 cm nic nie rośnie A drzewka owocowe nie owocują oprócz wiśni.

[toolpusher]

A pole była kiedyś wapnowane? Nawożone obornikiem itp?

[Karo]

Wskazówki znajdziesz np. tutaj
Przygotowanie ugoru do zagospodarowania
Przygotowanie działki,od czego zacząć??
Przygotowanie ziemi pod trawnik
Przygotowanie ziemi(gleby) pod nasadzenia
Przygotowanie ziemi pod ogródek warzywny
Przygotowanie ziemi pod pomidory
Przygotowanie ziemi jesienią do uprawy gruntowej
Przygotowanie podłoża pod drzewa ,krzewy owocowe
Przygotowanie ziemi pod plantację iglaków
Przygotowanie gleby -prace polowe jesienno-zimowo-wiosenne.cz.1, Cz.2

oraz

- Sad - jak założyć?
- Sad na piaszczystej (slabej) ziemi
- Sadzenie drzew owocowych
- Przygotowanie podłoża pod drzewka owocowe


Przygotowanie gleby jak użyźnić - pospółka, co z tym robić?

[Kammcia888]

Było nawożone obornikiem kiedyś jak było siane zboże i ziemniaki sadzone Ale to około 6 lat temu od tej pory nic nie było. Najpierw był piękny zielony dywan z perzu A teraz już coraz więcej zamiast perzu robi się taka goła gleba z mchem rudym albo jakieś ziele. I wybieram mega dużo pędrakow z ziemi spod krzaczkow.

[mirass]

Po pierwsze i najważniejsze wykonać badanie gleby - nie jest takie drogie jak legendy głoszą, wręcz za to co otrzymujesz to malutka kwota (kilkanaście złotych). Podajesz wskazanie pod co potrzebujesz zalecenia nawozowe i działasz. Zwykle najlepiej wykonać takie badanie wczesną wiosną lub jesienią, ale to pewnie ze względu na to, że pomiędzy prowadzi się uprawy. To co możesz zrobić i mieć pewność, że nie przesadzisz w żadnym kierunku to przede wszystkim ruszyć tą ziemię (przekopać, zaorać) i posadzić rośliny na zielony nawóz. Szybko-rosnąca i eliminująca w jakimś stopniu pędraki jest gryka, ale możesz dołożyć coś motylkowego żeby dołożyć glebie azotu. To co później to już zależy od wskazania badań.

Miałem a w zasadzie mam podobną sytuację. Mam ok. 8 arów terenu, na którym chce mieć niewielkie pole i sad. Gleba słaba, była tam łąka, ale nawet trawa kiepsko rosła. W sierpniu ubiegłego roku zaorałem teren i posiałem gorczycę z facelią. Na części w miarę urosła a na części w ogóle. Wykonałem prosty, domowy test na odczyn pH i już wiedziałem, że jest za mało wapnia. Zwapnowałem (jeszcze nie mając niestety badań, ale taką ilością żeby nie zaszkodzić i bez magnezu) i zaorałem przed zimą. Na wiosnę wykonałem badanie gleby i okazało się, że nie ma w ogóle potasu i fosforu (na co wskazywała facelia, która ledwo rosła i była czerwona) a za to jest bardzo dużo magnezu i niski poziom wapnia. Z wapnowaniem jeszcze czekam do jesieni lub późnego lata żeby mieć pewność na ile rozłożyło się to z ubiegłego roku. Na wiosnę rozsypałem sporo obornika granulowanego i nawóz fosforowo-potasowy, wysiałem mieszankę na poplon (tym razem łubin, wyka, słonecznik czarny) i jak dotąd ładnie rośnie na całości. Planuję wysiać w lecie jeszcze drugi raz poplon (gryka) a pomiędzy wykonać badanie gleby żeby mieć pewność czego brakuje.

Jak widzisz doprowadzenie gleby do dobrego stanu to długi proces, domyślam się, że mój będzie jeszcze trochę trwał, ale jednak na jesień będę sadził sad a pod drzewka pójdzie sporo kompostu, nad którym wciąż pracuję. Planuję wciąż pracować nad tą glebą sadu, ale już po posadzeniu wszystkiego - głównie nawozy w płynie (gnojówka z pokrzyw, gnojowica) i wapno granulowane.

[kuneg]

Wstawiam wyniki badań, żeby uświadomić niektórym, jakie problemy z glebą mogą wystąpić.

Wiosną poszedł worek 20kg Azofoski na powierzchnię 0,3ha pod nawóz zielony, żeby chciał coś urosnąć, bo widziałam "na oko", że z zasobnością gleby kiepsko. Potem poszła gorczyca, rzodkiew oleista z łubinem i innymi w mieszance. W lipcu przyorane i wysiana gryka z facelią, i inne. Próbki gleby pobierane były w połowie sierpnia.

Jesienią dam wapno, potem żyto na oziminę, wiosną uzupełnię NPK i znów nawozy zielone. I tak aż do czasu sadzenia drzew i krzewów.

Ziemia klasy bonitacyjnej IVb. Koszt badań wraz zaleceniami nawozowymi - osobno dla 2 kawałków (po ornym i po pastwisku): pH, azot, PKMg, mikroelementy - dla warstwy ornej (0-20cm) oraz podornej (20-40cm) to łącznie 157 PLN. Dla jednego kawałka ziemi, to połowa, więc jest to mniejszy koszt, niż worek Azofoski 20kg.

W taką ziemię szkoda by było wsadzić cokolwiek, nawet borówkę, mimo odpowiedniego pH. Szkoda pracy i pieniędzy na sadzonki. Najpierw trzeba doprowadzić zasobność gleby do jakichś normalnych wartości.

[Rosynant]

Ha, a proponowałem zdaje się 10-20 t dolomitu grubszego na ha, a tu to mało będzie...

Wspomnę przy okazji że zalecenia tych tam ODRów kiedyś były wątpliwe (nie wiem jak teraz) tj. pasowały pod powiedzmy siew pszenicy, a nie warzywa czy drzewka. Np. uważali że drzewa rosną przy pH 5,5-6,0, i nijak im nie przetłomaczył - boć one wykształcone...
Toteż warto samemu pomyśleć.

Tak ku ogólniejszemu pożytkowi refleksyjnie dorzucę, bo czas to na wapnowania teraz: do podniesienia pH o +1 stopień potrzeba pi razy oko (bardzo pi razy, zależy od gleby, ale orientacyjnie) jakie ze 3 tony czystego CaO na ha, albo powiedzmy że 10 ton dolomitu, lub 5 ton kredy. To są znaczne ilości, ryzykowne jeśli chcemy następnego roku coś uprawiać, szczególniej warzywa. Drzewkom można. Ale przeorać, czy zmieszać.
Większe jeszcze dawki mogą namieszać w ekosystemie glebowym, lecz jeśli właściwe uprawy planujemy za rok-dwa dopiero to też można, szkody nie uczynimy. Się ustabilizuje po chwili.
Co dla uspokojenia dodaję, boć lora z kamieniołomu tanio wiezie 25 ton, i po co przepłacać?

Oczywiście bezpiecznie też można sypnąć więcej gdy w grubej granulacji - powyżej milimetra - skały wapiennej, krystalicznej, typu dolomit, wapień (kreda się w wodzie rozpływa, nawet gruby źwir się rozejdzie) - bo taki żwirek może sobie leżeć w glebie w ilościach dość dowolnych i nie przeszkadza, nie rozpuszcza się bowiem w wodzie a dopiero w kwasach, jakie tam powstaną w glebie, do potrzeb. Tylko że taki działą wolno, i nie zobojętni (dosłownie nie nadąży) naprawdę kwaśnej gleby...
Np. jak wygląda efekt dolomitu w różnej granulacji po półtora roku (wg. Boguszewskiego)
%

Naturalnie można też sobie rozłozyć uzdatnianie takiej "gleby" (chłe, chłe, gleby ) na dwa-trzy lata. Ale mając pH 5 należy w którymś momencie użyć bardziej reaktywnego, np. kredy porowatej. Lepiej bodaj najpierw dolomit, a potem dodatkowo wapno pyliste czy kredę dorzucić na wierzch, niż odwrotnie. Głowy nie daję, nigdy nie mieszkałem na wydmie

Druga rzecz - na glebach lekkich zwłaszcza nie ma sensu walić nawozów mineralnych zanim się ich nie odkwasi i nie wzbogaci w materię organiczną - a celowo nie piszę "w próchnicę"...
Bo rozpuszczalne są one, i się wymyją, odpłyną w dal siną. Kasy szkoda.
Próchnica zresztą też z piachu się wymyje. Utlenia się, bo przewiewne, przechodzi w związki rozpuszczalne, np. te cenne kwasy huminowe - a kwas zaś rozpuszcza i inne rzeczy, i z deszczem wsiąka to wszystko w głębie, a nam zostaje, hmm, jak wyżej pokazano. Zatrzyma ją wapnowanie, bo zobojętni kwasy i będziemy mieli trwalsze huminiany wapnia.

Po zwapnowaniu, najlepiej sezon po, bo niech się co rozpuści, na takiej glebie należałoby zastosować obornik w ilościach solidnych. Nie powiem jak solidnych bo dyrektywa EUnijna takich dużych zabrania

To także istotne przy stosowaniu nawozów zielonych. Raz że na kwaśnym to wyrośnie żyto i żółty łubin, a może i seradela. Jak wyka to nie wiem. Inne, te naprawdę wzbogacające w masę zieloną, potrzebują coś jeść...
Sensowne jest zatem na początek żytko, z domieszką motylkowych. Bo żyto potrafi wprowadzić azot, zgłuszyć chwasty i uzdatnić glebę.
Ale te cenne dla gleby bakterie - rozkłądające materię organiczną, udostępniające minerały czy wiążące z powietrza azot - żyją w zakresie pH 6,5 - 7,3. A w kwaśnym nie żyją.
Co należy wyraźnie podkreślić.
Zresztą potrzebują do życia wapnia, magnezu, różnych mikro.
Przy glebie piaszczystej można przyjąć dla sadu/ogrodu te 6,5 jako wystarczające - bo dalsze podwyższanie pH może być "nieopłacalne", zbyt dużo będzie się wypłukiwać, dostępność mikro dla korzeni spada, i takich tam czynników jeszcze sporo; dla mocniejszych gleb należy zasię celować w pH 7.

Jak ktoś myśli o sadzie, czy ogrodzie z warzywem, nie ma też co rozważać bzdurek często wypisywanych po różnych 'poradnikach'. Po pierwsze zwapnować a następnie dać materii organicznej, najlepiej obornik, lub co tam kto ma. A jak to się już przegryzie i ekosystem glebowy rozwinie należycie, to potem można myśleć o innych szczegółach.
Drzewka można wsadzać w glebę poniżej pH 6, jeszcze poniżej, a już w wapno zasiloną - żyć dadzą radę, a zanim zaowocują to już się to odkwasi i opanuje.

A odkwaszona, czyli żywa, gleba potrafi zaopatrzyć się sama w azot wystarczająco dla drzewek, acz może nie karłowych (warto mieć w murawie motylkowe, choćby koniczyny), fosfor w niekwaśnym jest też dostępny, mikroelementów zwykle dość z dolomitu i materii organicznej dodawanej.
Potasu drzewa owocowe zużywają dużo, kilkakrotnie więcej niż azotu i fosforu, i tego zwykle trzeba dodawać.
Choć sam nie sypię nawozów jesiennych, popiół najwyraźniej im wystarcza. Znaczy staropolski potaż

[kuneg]

Rosynancie, bardzo fajne rozwinięcie tematu wapnowania gleby. Dziękuję

Domyślałam się, że mam kwaśną glebę na polu, ale aż takiego kwasiora, to się nie spodziewałam...

Stacja w zaleceniach pod sad jabłoniowy dała na ha:

- dla kwaśniejszego kawałka
4,5t CaCo + MgO na 2-3 raty
po uregulowaniu pH
300kg P2O5
300kg K2O

- dla mniej kwaśnego kawałka
2t CaCo + MgO
po uregulowaniu pH
300kg P2O5
300kg K2O

Dostałam bardzo długą rozpiskę, co, jak i kiedy, łącznie z postępowaniem z młodym sadem.

[Kanepoxal]

Witam, nie przygotowałem gleby na posadzenie krzewów owocowych. Jak ja mogę teraz poprawić? Pozdrawiam

[kuneg]

To zależy jaką masz glebę: klasa, rodzaj, pH, zasobność.

[grz87]

Który torf będzie lepszy do uniwersalnego zastosowania ogrodowego, zakładając, że będę go mieszał z humusem lessowym o obojętnym pH? Mam do wyboru w okolicy pochodzący z doliny rzecznej (brązowy, włóknisty o pH 5.5) i taki z pogłębiania stawu (też brązowy, mniej włókien, nieznane pH - mam tylko zdjęcie).

[Dzonzi]

Dzień dobry,
Jestem amatorem, dopiero będę zakładał swój pierwszy przydomowy sad. Wybrałem kilka odmian jabłoni, czereśni i gruszy. Wybrałem odmiany w miarę odporne na mróz i choroby i które powinny się zapylać. Mam działkę na górce, na pewno nie będzie tam za mokro, a wręcz przeciwnie, nastawiam się, że w lecie będę musiał ostro podlewać drzewka, ale to nie problem akurat. W dodatku jest trochę wietrzenie.
Ziemia jest klasy IVa, jest dość gliniasta, zwarta i dosyć twarda, dużo kamieni ale da się kopać dołki szpadlem. Kiedyś było to pole orne. Humus wydaje się w miarę bogaty w składniki odżywcze. pH w okolicy 7.
Nie jest to sama glina z której można lepić garnki czy coś takiego, ale jednak dosyć twardo jest, a jak nie pada przez dłuższy czas to już w ogóle.

Czereśnie mam na podkładce Colt, jabłonie na m26, śliwy na Ałyczy, a grusze na Kaukaskiej. Krzaki dwuletnie, z gołym korzeniem.

Chciałbym prosić o poradę jak to wszystko sadzić? Wykopać dołki i zasypać je humusem, czy zasypać ziemią ogrodową wymieszaną z kompostem w stosunku 3:1? Ziemia i kompost sprawią, że podłoże będzie żyźniejsze, ale też bardziej przepuszczalne tylko, czy wtedy nie zrobi się wanna z takiego dołka w którym będzie stała woda, bo będzie miała łatwiej niż w glinie obok?
Wrzucić do dołka garść granulowanego obornika bydlęcego?

Dziękuję
Pozdrawiam
Krystian

[Rysie]

Glina jest higroskopijna, kłopot odwrotny wręcz: jak wsypiesz korzeniom jakieś torfiaste z worka to glina odciągnie z tego wodę
Lepiej do wykopanej gleby dodać organicznego dla rozluźnienia, kompost, albo i świeże odpadki, zrębki czy trociny, może i piasku jak masz pod ręką, takie rzeczy. Obowiązku nie ma, można też zebrać darń szerzej wokół dołka i takim górnym humusem z trawką zasypywać korzenie. A zerwać darń szerzej wokół należy przy słabszych podkładkach by ich trawka nie zagłuszyła. Zastąpić jałową gliną z głębi i dać ściółkę dowolną.

M26 kiepsko rozwija korzenie, powoli. Dla niej kopać dołki szerzej i głębiej niż korzenie istniejące by mogły rozrastać się w rozluźnione. Kaukaskiej też warto, lecz da sobie radę i w twardym.
Ałycza nic nie wymaga, dołek tyle by zmieścić korzenie, warto wsadzić głęboko, szczepienie pod ziemią, mniej odrostów będzie, miejmy nadzieję . W bogatej glinie jej aż za dobrze, rosną jak głupie; ja już tylko na wangenheimie sadzę

Colt będzie cierpiał. On marznie zimą, nieodporny na nasze klimaty, a w dodatku gnije zimą w mokrym, a może zresztą gniją te korzonki co obmarzły, w każdym razie ostatnimi laty zginęła mi większość takich sadzonek po paru latach - brak było okrywy śniegu, odwilże też rozhartuja, i szlus... Sadz głęboko dosypując organicznego, na górę coś izolującego termicznie typu zrębki, ściółkować szeroko.

Obornik , ale prawdziwy, warto dać jeśli masz wątpliwości czy w glebie wszystko jest; wtedy głęboko kopnąć, obornik na dno i zakryć ze dwiema warstwami darni, zielonym do dołu. A ałyczy bym nie dał
Granulowany obornik jednak niewiele wart, chyba że Ci zalega, kupować nie musisz. Równie dobrze sypnąć kompost/odpadki kuchenne/ odpadki drewna i posypać je nawozem wieloskładnikowym lub fosfor/potas. Albo popiołu.

[Szczurbobik]

Granulowany obornik jednak niewiele wart

Tu się nie zgodzę. W ogrodzie, gdzie obecnie, od końca kwietnia pracuję, wcześniej był dawany wokół krzewów granulowany kurzak. Szef przesadził z entuzjazmem i kazał sypać łopatę granulatu na krzew. Efekt był taki, że porzeczki urosły tak gwałtownie, że rozłamywały się pod ciężarem pędów, maliny porosły na 2 m w górę i dopiero teraz kwitną Jednak w granulowany oborniku "czai się moc"