Altanka/domek - czym zabezpieczyć ściany,ocieplenie,rozbudowa

[tadeusz48]

Do obudowy tarasu można użyć paneli plastikowych, kolor według uznania, nie boją się zimna, ani wpływu warunków atmosferycznych.

[kamykkamyk2]

Płyty OSB na zewnątrz to specjalnie nie polecam, czym byś nie pomalował, to i tak będzie się powoli rozwarstwiać, do wewnątrz to takową płytę polecam. A może środek altanki obić płytą, dać ocieplenie styropianem, a z zewnątrz tak jak radzi Tadeusz obłożyć panelami PCV. Drugi sposób - płyta od środka, ocieplenie, płyta na zewnątrz, siatka, klej, tynk akrylowy.

Napisz co dokładnie chcesz osiągnąć i może dołącz zdjęcia, będzie łatwiej coś pomóc.

[Pitoleusz]

Witam serdecznie,
Mam taką wizje z żoną, że chcemy taras przerobić na kuchnię, a w altanie zyskać jeden pokój więcej. Altana jest murowana, taras drewniany. Natomiast altankę letnią będziemy budować w innej części działki.

Potrzebuję pomocy w sprawie obudowania części drewnianej tarasu jakimiś płytami. Myślałem o płycie OSB? czy byłaby wporządku? Na pewno będzie narażaona na warunki atmosferyczne, deszcz, śnieg, mróz itp.
Czym to później zaimpregnować, aby nie wchodzila wilgoć. Taras jest w ciemnym brązie. Czy można to pomalować farbą olejną? przyjmie się na takim podłozu?

Pomóżcie proszę bo idzie wiosna i materiał czas gromadzić

Najlepiej to dać OSB, na to styropian i już potem siatka, tynk. Jest coś takiego co się nazywa potocznie folią w płynie, w normalnych hurtowniach budowlanych wiedzą co to jest. Smaruje się tym powierzchni mające mieć stycznośc z wilgocią i działa to jak folia. Jak długo na zewnątrz to wtedy OSB wytrzyma, to nie wiem, ale znam przypadki gdzie sufit w pomieszczeniu basenowym zrobiono z płyt G-K i pomalowano tym preparatem, a potem normalnie siatka, masa i już klika lat bezproblemowo istnieje. A jak wiemy w pom. basenowym wilgotność jest ogromna. Jeden minus tego preparatu to cena, nie najniższa.

[rentgen]

Uważam, że najlepszym materiałem do ocieplenia domku drewnianego od wewnątrz będą płyty wełny mineralnej. Układamy je pasami między konstrukcją szkieletową wykonaną z łat drewnianych. Na to wszystko folia paroizolacyjna oraz wykończenie ścian np. boazeria.

[Deval]

Nawet płyty osb dadzą radę. Do tego trochę wełny między płyty a konstrukcję i będzie OK


______________________

[mr25ur]

Kolega dał styropian, od wewnątrz płytę osb, od zewnątrz panele pcv, w planie ma boazerie. w szczeliny wstrzykiwał piankę montażową, taka metoda kombinowana...

[vito157]

Wełna mineralna jest o wiele lepsza, gdyż pozwala znacznie dokładniej wypełnić pustą przestrzeń. Przy styropianie tworzą się tzw. mostki termiczne. To jeden aspekt. Drugi to taki, że styropian nie pochłania pary wodnej, tworzy się zatem coś w rodzaju termosu, w którym grzyby mają idealny mikroklimat do rozwoju. Styropian jest lepszy do ocieplenia posadzki, na którą następnie wylewany jest beton.
Na wełnę koniecznie paroizolacja i pokrycie z dowolnego materiału: płyty gipsowo-kartonowe, boazeria, sklejka, płyta OSB itp.

Edit: gdybyś docieplał także połacie dachowe, to ocieplenie dajesz na strop - a nie na połacie.

[Werka2684]

Witam podbijam watek właśnie posatwiłam domek drewniany na działce i chce go ocieplić ma ktos może jakies zdjecia jak ocieplaliśie swoje domki i pomysł na wykonczenie.

[Mattin]

Tylko wełna, styropian trzyma wodę i drewno gnije!

[vito157]

Tylko wełna, styropian trzyma wodę i drewno gnije!

Od kiedy materiał, który nie chłonie wody z założenia - jak piszesz - 'trzyma wodę'. Włóż wełnę mineralną do wody i sprawdź, czy ona przypadkiem nie nasiąka. I aż się zdziwisz, ile wody ona może w siebie wchłonąć!
To, że w zestawie drewno + styropian to pierwsze gnije wynika nie z faktu, że 'styropian trzyma wodę' ale dlatego, że między styropianem a drewnem następuje kondensacja pary wodnej, a co za tym idzie, lokalne zwiększenie wilgotności.
Styropian niespecjalnie nadaje się do ocieplania konstrukcji drewnianych z innego jednak faktu: jakby go nie docinać, to zawsze między konstrukcją a styropianem powstaną szczeliny, które będą tzw. mostkami termicznymi. I całą zabawę w izolację diabli biorą.
Układ ściany zewnętrznej powinien być następujący:
okładzina zewnętrzna (np. drewniana) - wiatroizolacja (specjalny rodzaj folii) - izolacja termiczna (np. wełna mineralna) - paroizolacja (znów folia) - okładzina wewnętrzna (np. płyty gipsowo-kartonowe).
Dach - jeśli sufit od wewnątrz jest ze skosami - ma taki sam układ warstw. Jeśli sufit jest płaski - układ warstw jest następujący:
pokrycie dachowe (np. dachówka) - wiatroizolacja (mocowana do więźby dachowej) - wełna mineralna leżąca na suficie - okładzina wewnętrzna (np. płyty gipsowo-kartonowe).

[vito157]

Mea culpa. Przeoczyłem.
Oczywiście że dajemy. Celem paroizolacji jest zabezpieczenie warstwy termoizolacji (głównie wełny mineralnej) przed przenikaniem pary wodnej z pomieszczenia.
Oczywiście, nie ma możliwości, żeby dokładnie zaizolować przed przenikaniem pary wodnej. Zawsze jakaś dziurka w folii się znajdzie - chociażby wokół zszywek. Ale trzeba się starać... ;)

[x-a-8]

Posiadam na działce domek drewniany 4x5m jak i czym można ocieplić taki domek od wewnątrz zdjęcia , linki i porady mile widziane.

Ocieplanie czegokolwiek ,,od wewnątrz" jest niezgodne z nauką, ma zastosowanie i naukowe uzasadnienie jedynie jeśli wewnątrz to jest chłodnia, albo inne pomieszczenie w którym ma być zimniej niż na zewnątrz.

No chyba że elewacja zewnętrzna ma wartość historyczną lub kulturoznawczą.

Wynika to z rozkładu temperatur między ścianą wewnętrzną a zewnętrzną. Ciepło przenika zawsze od strony cieplejszej do zimniejszej.

Gdy ocieplamy ścianę wewnętrzną, to punkt rosy występuje zawsze na styku ocieplenia i dotychczasowej ściany. W efekcie wykrapla się woda, wsiąka zarówno w izolację jak i zewnętrzne deski. Zaś zamoknięty materiał ma zawsze o wiele gorszą przenikalność cieplną niż suchy. W efekcie często się zdarza że po takim ociepleniu straty ciepła będą jeszcze większe niż bez ocieplenia.

Zdecydowanie tylko i wyłącznie - ocieplenie od strony zimnej. Zaś na ocieplenie można położyć nową okładzinę z desek boazeryjnych, ale tylko ze wzgl. estetycznych.

Podobnym absurdem było (a może i jeszcze jest) stosowanie ekranów zagrzejnikowych. Ekran może i odbija nieco ciepła do środka, ale pod ekranem ściana robi się wilgotna pogarszając ogólny efekt.

[vito157]

Pozostaje jeszcze wygląd i estetyka.
Np. dom z bala typ góralski i ocieplenie na zewnątrz ? , chyba lekkie nieporozumienie.

Dokładnie. Wielkie nieporozumienie. Ale to Ty nie wiesz, o czym piszesz.
Jeśli dom ma być domem mieszkalnym - MUSI spełniać wymogi normy cieplnej. Inaczej nie dostaniesz pozwolenia na budowę. Dlatego domy pseudogóralnie mają mają z tradycyjną ciesielską robotą z Podhala tyle wspólnego, ile ja z szydełkowaniem. Domy góralskie - to konstrukcje wieńcowe, domu pseudogóralskie - z reguły są konstrukcjami szkieletowymi ze ścianami warstwowymi.
Jeśli dom ma być domem letniskowym - to grube drewniane bierwiona mają współczynnik oporu cieplego na tyle wysoki, że nie potrzebujesz dawać żadnego ocieplenia. W końcu w takim domu nie będziesz mieszkał przy -30 stopniach.
A poza wszystkim... Zamierzasz dyskutować z prawami fizyki?

[vito157]

No to przeczucie mnie nie myliło.
Jest to dom szkieletowy, z zewnętrzną okładziną naśladującą góralskie domy z bierwion. Wielkiego pola do popisu niestety nie masz.
Zacznijmy ab ovo: domy, które ogrzewane są zimą, mają dwa rodzaje ścian:
1. W Europie najczęściej spotyka się ściany, które mają sporą pojemność cieplną. Ściana kumuloje w sobie ciepło - gdy pomieszczenie jest ogrzewane i oddaje wtedy, gdy następuje przerwa dopływie ciepła. Ściany takie cechuje relatywnia duża masa 1 m3 ściany. Nie może być inaczej, gdyż tylko ciężkie materiały budowlane posiadają odpowiedną pojemność cieplną. Wariantem takiej ściany jest ściana warstwowa: pomiędzy warstwą betonu/ceramiki znajduje się lekki materiał termoizolacyjny. Ale wewnętrzna warstwa ściany - poza funkcją konstrukcyjną -spełnia także funkcję swoistego magazynu ciepła.
2. W Skandynawii najczęściej spotyka się ściany, które wykonane są z lekkich materiałów (głównie drewna, czasem z ceramiczną okładziną zewnętrzną). Za to mają bardzo grubą warstwę izolacji termicznej. Zasada utrzymania ciepła w takim domu jest nieco inna: dom jest ciepły tak długo, jak jest ogrzewany. Po wyłączeniu ogrzewania, następuje bardzo szybkie jego stygnięcie. Za to bardzo gruba warstwa termoizolacji ma za zadanie zminimalizowanie strat ciepła.

Teraz o Twoim domku. Bliżej mu jest do domów skandynawskich, niż polskich. Biorąc się za jego ocieplenie, musisz sobie odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań:
- w jakiej porze roku zamierzasz go użytkować?
- w jaki sposób chcesz rozwiązać jego ogrzewanie?
- czy dom ma być tylko 'dogrzewany' w chłodniejsze dni w okresie wiosna - jesień, czy też zamierzasz w nim spędzac zimowe wakacje?

Jakich odpowiedzi na powyższe pytania byś nie udzielił, to i tak nie masz szans na dostateczne docieplenie domu. Załózmy, że docieplisz dach i ściany. Ale pozostale podłoga! Wydaje mi się, że na zdjęciu widzę prześwit między gruntem a podłogą... Ciepło idzie do góry - fakt. Ale zimne powietrze zawsze będzie przy gruncie i stamtąd będzie 'ciągnąć' - że użyję tego kolokwializmu. Musiałbyś docieplić także podłogę. I teraz jak zsumujesz koszty, to całośc staje się trochę mało opłacalna.

IMHO, jeśli dom ma służyć Ci od wiosny do jesieni - zostaw to docieplanie. Pomyśl raczej o oszczędnym a zarazem wydajnym systemie ogrzewania. Jeśli jednak chcesz docieplać na zimę - nie pozostaje Ci nic innego, jak ocieplić od środka wełną mineralną o gr. przymajmniej 15 cm, a całośc przykryć najpierw paroizolacją, a następnie ścianką z płyty gipsowo-kartonowej. Tyle, że zabierze Ci to jakieś po 30 cm z powierzchni pokoi. Nie bardzo mam pomysł co zrobić z podłogą. Bo musiałbyś wchodzić z izolacją w grunt...

[x-a-8]

Zakładając wątek miałem na myśli ten oto domek letniskowy, zawsze można styropian na zewnątrz , siatka i tynk

Teraz jasne, aż szkoda by było niszczyć tak piękną elewację. Skoro ma być letniskowy - niech tak zostanie. Z własnego doświadczenia powiem że skoro letniskowy - uszczelnij go przed wiatrem. I to wystarczy. Ocieplanie zaś od wewnątrz - może nie przynieść żadnego pozytywnego efektu. Korzystaj z niego takim jaki jest. A w zimie - najwyżej postaw sobie farelkę na noc. Jak ja miałem fantazję spędzić zimową, sylwestrową noc w podobnym domku to wystarczył grzejnik nadmuchowy 2kW. Ile takich nocy w roku spędzisz? Warto wydawać na ocieplenie? Nawet całą dobę - 2kW X 0,62zł X 24 = ok. 30 zł za dobę. A w domku mogą nocować 4 osoby albo i więcej, to o wiele taniej niż wynajęcie łóżek u ,,Bułecek lub Kaszubufff"....